Размер экспозиции. Экспозиция в цифровой фотографии. Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Треугольник экспозиции

• Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.

Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа - проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также - заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

• Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.
Вот некоторые значения экспопары.

• Выдержка: 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
  Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

• Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары - равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.
Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.
Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

• Экспозамер - это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности - ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.

Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция - важная составляющая фотографии. С одной стороны - суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой - здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Цифровой зеркальный фотоаппарат сейчас есть практически в каждой семье, а вот как правильно пользоваться им, разобраться удосужится не каждый. Если вы начинающий фотограф, то эта статья для вас! Экспозиция в фотографии — это азы в профессиональной фотосъемке. Вы не сможете сделать ни одного хорошего кадра, если вы не имеете понятия об первое, что изучают фотографы. Они просто обязаны знать правила экспозиции в фотографии. Параметры, которые входят в это понятие, только на первый взгляд кажутся невероятно сложными.

Итак, разберемся, что такое экспозиция в фотографии. начинающим фотографам? Следует в первую очередь выучить элементарную терминологию, ведь без нее вы не разберетесь ни в одной инструкции и не сможете на практике применить советы из профессиональных статей.

Термины

Экспозиция в фотографии — это список конкретных параметров, каждый из которых настраивается на ситуацию, в которой происходит сьемка. Ваш гаджет, действуя через объектив, производит замер количества света, который поступает снаружи, и передает команды настройкам. Хороший свет — жизненно важный фактор для хорошего фото.

Экспопараметры

Разберем значение экспопараметров.

• Диафрагма (f). В объективе вашего девайса есть тонкие лепестки (пластиковые или железные), которые открывают и закрывают отверстие в объективе. Диафрагма ограничивает поток света, который проходит через объектив. Маркируется это значение буквой f, а цифра рядом покажет малое или большее значение. Есть такое понятие, как диафрагменное число. Оно обозначается F/х. В этой дроби х — это
• Выдержка. Этот параметр измеряется в секундах и долях секунды. Означает время воздействия луча света на чувствительный материал фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) отображает то, как пленка или матрица реагирует на световой поток. Чем выше число ISO, тем более светлым будет изображение.

Баланс белого

Еще один из важнейших параметров при съемке — это баланс белого. ББ отвечает за цветопередачу на ваших кадрах. Это сложный параметр, который при обычной съемке можно не трогать. Достаточно автонастройки вашего гаджета.

Бывает так, что фотографа не устраивает цветопередача в кадрах. Это значит, что следует настроить баланс белого самостоятельно. Для этого используют специальную серую карту. Если ее нет, то просто сфотографируйте белый лист бумаги. Его ваш гаджет и примет за эталон. Есть еще один вариант, в настройках вы можете выбрать один из параметров: облачно, лампа накаливания, дневной свет и так далее.

От профессионалов вы также можете услышать выражения «экспопара» и «треугольник экспозиции».

Экспопара — это тандем: диафрагма и выдержка. Треугольник экспозиции — это все три параметра, о которых говорилось выше. Следует очень внимательно относиться к съемке в ручном режиме, поскольку здесь можно выставить каждый параметр отдельно. Вы должны знать: изменение каждого из параметров отобразится на снимке.

Поиграем с диафрагмой: эффект боке

Что значит это забавное название? Это когда на фото изображен человек, а вокруг него вы видите размытый фон, очертания цветных кругов, точек, снежинок, разноцветных полосок. Фон выглядит изысканно, и ничего не отвлекает от него взгляд. Эффект боке способен из самого скучного изображения сделать шедевр! Перейдем к практике.

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

• от глубины пространства;
• степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

• Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
• Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
• Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Эффект боке и подручные материалы

Для создания эффекта размытости необязательно покупать много дорогих фильтров и мучать фотоаппарат сложными настройками. Многих профессионалов выручают подручные средства. Это может быть:

• полиэтиленовая пленка;
• легкая ткань (шифон, органза);
• платки с интересным узором.

Эти вещи можно использовать как задний фон. Не забывайте: оптимально, чтобы между фоном и объектом было расстояние в метр.

Есть еще один вариант использования целлофанового пакета. Обмотайте его вокруг объектива, так чтобы остался небольшой зазор, в который поместится объект съемки. Закрепить пакет можно маленькими кусками скотча.

Вырежьте в куске органического стекла, картона, оргалипта круг или другую желаемую форму. Такой самодельный фильтр позволит сделать уникальные фото, только как следует закрепите его на объективе. Ткань или платки также можно разместить по краю объектива, чтобы получить необычный эффект.

Настройка экспозиции

Экспозиция в фотографии — это очень важно. Поэтому поговорим о ее настройке. У каждой камеры есть свои тонкости в выстраивании экспозиции. В инструкции вы найдете, как правильно использовать «горячие клавиши» на корпусе. Например, в зеркальных аппаратах фирмы Nikon с помощью кнопки Fn можно настроить ISO. Колесо рядом с экраном даст возможность настроить выдержку. Чтобы настроить диафрагму, нужно нажать маленькую кнопку рядом с кнопкой спуска.

Полуавтоматические режимы зеркальных камер

Чтобы получать фотографии с разной экспозицией, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов гаджета. Это отличный вариант для новичков. Меняя только один параметр из важнейшей тройки, вы получите правильную экспозицию в цифровой фотографии.

У профессиональной зеркальной камеры производства фирмы Canon значок на колесике tv означает приоритет выдержки; av — приоритет диафрагмы.

Творческие режимы у Nicon:

• M — ручной режим.
• P — полуавтоматический режим.

Совет! Новичкам следует использовать полуавтоматический режим, ориентируясь на приоритет диафрагмы или выдержки. Ручной режим будет сложен на первых порах. Не стоит упрощать себе жизнь и пользоваться автоматическим и настройками. Как показывает удобно, но со временем вам будет просто лень разбираться в настройках и вы потеряете возможность заниматься творческой фотографией.

Советы профессионалов в этом деле очень важны, но отличные фото будут выходить у вас только после нарабатывания практики. Снимайте как можно больше, записывайте значения удачно выставленных параметров, а также показатели, которых стоит избегать.

Совет! Не игнорируйте инструкцию к гаджету. Эти знания в полной мере дадут вам возможность делать отличные кадры.

Шкала экспозиции

Шкала экспозиции - параметр, который укажет вам, насколько верно вы установили значения треугольника. Найдите, используя инструкцию, на вашей камере индикатор уровня экспозиции. Посмотрите на него. Значения отклонены вправо? Фотография будет слишком светлой. При отклонении влево — пересвеченной. Правильная экспозиция в фотографии — это когда отметка стоит на нуле.

Шкалу экспозиции также можно корректировать вручную. Если экспокоррекция стоит на нуле, а фото недостаточно светлое или темное, то поиграйте с бегунком индикатора.

Замер экспозиции в фотографии (режимы)

Существуют три режима экспозиции в фотографии. Это матричный, точечный и средневзвешенный. Рассмотрим каждый из них:

• Матричный еще называют многозначным, оценочным или мультиозным. В этом режиме камера сама производит замер экспозиции в фотографии. Для работы понадобится равномерное освещение. Это самый беспроблемный режим.
• Центро-взвешенный. Режим делает замер по центру. Края изображения остаются не у дел. Отличный режим для работы над портретами.
• Точечный. Самый сложный режим. Новичок с ним не справится. Похож на предыдущий, но при этом замер происходит только на 5 % изображения. Для работы нужно, чтобы объект сьемки был хорошо освещен и был контрастным.

Методы экспозамера

Выше были перечислены типы экспозамера, но у всех них есть существенный недостаток. Результат мало зависит от освещенности, на него влияет только объект сьемки. Для примера возьмем две тарелки с овощами. Одна из них будет оранжевой, вторая — синей. Освещение в помещение одинаковое, и на посуду падает свет равномерно. С помощью точечного экспозамера и узнаем величину экспозиции каждого объекта. Интересно, что синяя тарелка имеет меньшую яркость, а желтая — большую. Но если разобраться, то так не должно быть, ведь условия освещения объектов одинаковые.

Как влияет свет на экспозамер

Причина таких отличий в экспозиции при одинаковых условиях освещения - в отражательных способностях разных цветов. Можно продолжить исследование и поменять посуду на белую и черную. Освещенность при этом не должна меняться. Естественно, что экспозиция для черной тарелки нужна больше, чем для белоснежной посуды. Вывод: при экспозамере учитывается не освещенность объекта сьемки, а его отражательные характеристики.

Экспозиция в камере смартфона

Разобраться в экспозиции в фотографии — это значит получать прекрасные снимки на любом гаджете! Современные смартфоны оборудованы прекрасной камерой, и снимки часто получаются не хуже, чем на профессиональный фотоаппарат. А мобильность устройства — это огромный плюс, ведь не всегда есть возможность носить с собой объемный зеркальный гаджет.

К сожалению, повлиять на экспозицию во встроенной камере практически невозможно. Встроенная функция сама делает замеры и распределяет поток света.

Гонт Л. «Экспозиция в фотографии»

В книге речь идет об установке экспозиции как о творческом процессе. Автор с упоением рассказывает, насколько этот процесс близок к искусству, ведь это далеко не скучный сбор показателей измерения!

В книге «Экспозиция в фотографии» Гонта речь идет о том, что при правильно подобранных параметрах главное, чтобы была соблюдена тональность на снимке. Белый и черный цвета должны быть чистыми, а промежуточные оттенки не должны искажаться.

Чему научит книга? Автор поведает вам о том, что правильная экспозиция в фотографии — это принятие решения о том, какая тональность будет задана снимку. Эта книга поможет уяснить для себя, насколько важна экспозиция в фотографии. Как избежать ошибок в этом деле, подскажет знаменитый автор книги.

Узнавайте возможности своей камеры. Когда человек впервые берет в руки зеркальный фотоаппарат и начинает разбираться в настройках, то самым сложным этапом является изучение основ экспозиции в фотографии. Разобравшись с этим вопросом, вы станете на ступень ближе к искусству профессиональной фотографии.

Из этой статьи вы узнали, какую информацию можно увидеть в видоискателе камеры и как правильно ее использовать, чтобы фотографировать с правильной экспозицией. Купив сложное оборудование, коим является зеркальный фотоаппарат, вы должны как мантру выучить инструкцию. Если вы не будете знать, для чего большинство кнопок на гаджете, то, зайдя в настройки, вы только запутаетесь. Так что учитесь, и ваши семейные альбомы будут заполнены исключительно качественными снимками.

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

ВАЖНО: экспозиция влияет только на яркость снимка, не более того. Цвет или резкость настраивается отдельно.

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания. Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты. На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

• Выдержки;
• Диафрагмы;
• Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию. Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен. Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.

Поймите, что такое экспозиция и как она влияет на фотографии. Экспозиция - это общий термин, который охватывает два аспекта фотографии, определяющие, насколько светлым или темным окажется изображение.

• Для контроля экспозиции в камеру встроен экспонометр. Экспонометр определяет правильную экспозицию, а именно, значения диафрагмы и выдержки. Значение диафрагмы определяется как отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы и обозначается дробью с буквой "f" (от слова "focus") в числителе, а иногда - заглавной "F" и числом. Значение f/2.8 (F2.8) означает соотношение 1/2.8, в то время как f/16 (F16) - это 1/16. Чем больше это число, тем меньшему отверстию диафрагмы оно соответствует. Представьте нарезанный на части пирог: 1/2.8 пирога намного больше, чем 1/16.
• Пусть это вас не пугает, но значения диафрагмы и выдержки для каждой фотографии будут своими, в зависимости от условий освещенности и от того, насколько светлый или темный снимок вы хотите получить.
• Вот простой пример, чтобы это понять. Представьте себе ведро с водой, в дне у которого дырка. Если дырка большая (открытая диафрагма), вода вытечет быстро (короткая выдержка). И наоборот, если дырка маленькая (закрытая диафрагма), вода будет вытекать медленно (длинная выдержка).
• Экспозиция, или количество света, определяется двумя параметрами: значением диафрагмы (размером открытого отверстия) и выдержкой (временем, в течение которого затвор камеры остается открытым). Если затвор будет открыт дольше, то на пленку или светочувствительную матрицу попадет больше света, и фотография получится светлее. Если вы сократите выдержку, то на пленку или матрицу попадет меньше света, и результат будет темнее. Длинная выдержка: снимок более экспонирован, света больше; короткая выдержка: снимок менее экспонирован, света меньше.

Узнайте, что такое диафрагма. Значение диафрагмы (диафрагменное число) - это дробь, отражающая размер открытого отверстия в сравнении с фокусным расстоянием объектива. Диафрагма представляет собой светонепроницаемую перегородку в объективе с отверстием регулируемого диаметра, через которое на пленку или матрицу попадает свет.

Вот пример. Предположим, у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой f/1.8. Значение диафрагмы число рассчитывается как фокусное расстояние, деленное на диаметр отверстия диафрагмы. Таким образом, 50/x=1.8, или x~=28. Фактический диаметр отверстия, сквозь которое проходит свет, равен 28 мм. Если бы диафрагма была f/1, то диаметр отверстия составлял бы 50 мм, так как 50/1=50. Вот что понимается под значением диафрагмы.

Изучите режим ручных настроек вашей цифровой камеры (режим М). В ручном режиме вы можете устанавливать значение и диафрагмы, и выдержки. Если вы хотите полностью контролировать съемочный процесс и экспозицию, вам нужно изучить, как работает ручной режим - им пользуются не только сумасшедшие технари и те, кто до сих пор снимает на пленку! Ручной режим сегодня по-прежнему жив даже в мире цифровой съемки, поскольку он позволяет регулировать все настройки, от которых зависит внешний вид изображения и производимое им впечатление.

Поймите, для чего нужно менять экспозицию. Диафрагма исключительно важна для фотосъемки; она впускает в объектив свет, а свет для фотографии важнее всего. Не буде света - не будет изображения.

• Устанавливайте значение диафрагмы, чтобы регулировать как количество света, так и глубину резкости (зону, в которой находящиеся в кадре объекты будет в фокусе).
• Снимайте с широко открытой диафрагмой, например, f/2 или f/2.8, чтобы получить размытый фон и исключительно резкий объект съемки. Открытую диафрагму также используют при съемке в условиях слабого освещения, чтобы избежать смазанных снимков.
• Снимайте со средним значением диафрагмы, f/5.6 или f/8, чтобы объект съемки был четким, а объекты на заднем плане - немного не в фокусе, но различимыми.
• Снимайте с закрытой диафрагмой, например, f/11 или, по возможности, еще меньше, чтобы все детали пейзажа - и цветы на переднем плане, и река, и горы вдали - были в фокусе. Однако в зависимости от формата, очень маленькие значения диафрагмы, например, f/16 и ниже, могут привести к потере четкости из-за эффекта дифракции, или преломления.
• С точки зрения многих фотографов, для получения отличных фотографий диафрагма гораздо важнее, чем выдержка, так как она регулирует глубину резкости изображения, а определить на глаз разницу между снимками, сделанными при выдержке 1/250 или 1/1000 секунды, довольно затруднительно.